法国左岸咖啡馆：作家的灵感源泉与神秘魔力
“
如果你喜爱法国作家
别忘了去左岸喝咖啡
”
如果你在塞纳河左岸租一间酒店，可以俯瞰左岸林立的咖啡馆，像评论家让·卡苏一样生活，俯瞰圣日耳曼大道，你一定会觉得自己拥有了一扇看世界的窗户。
如果你热爱法国作家，别忘了去左岸喝咖啡。左岸的咖啡馆有一种神秘的魔力。莱奥·拉尔吉嘲讽右岸的咖啡馆，“巨大的酒店大堂，豪华的宫殿，没有安静的角落，我们的居民根本无法在这样的地方生存。”就像杜加尔德所想的那样，右岸是无脑中产阶级的领地，智者的生活无法跨越塞纳河。
对于法尔格来说，只有在这个地区，人们“才能最接近时代，最接近真实事件，最接近了解国家真相的人，最接近世界和艺术。
这里有文学杂志、先锋派评论杂志，还有它们的作者和读者。二战前的几年，法国是文艺界的中心，巴黎当然是这个中心的中心。最优秀的人才、45.7%的法国大学生、91%的大学级学校都位于巴黎。而他们都集中在左岸的几条街道上——我们把眼光放得更狭一些，更准确一点，也就是左岸街道上的几家小咖啡馆。
海明威在咖啡馆写作时，遇见了一位绝色美女：“我看到你了，美丽的女人，不管你在等谁，不管我是否再也见不到你，我想，现在你属于我了。你属于我，整个巴黎属于我，而我属于这本笔记本和这支铅笔。”
很多咖啡馆在历史的长河中消失，如今已无迹可寻。今天我们挖掘出那些尚存的咖啡馆，带你沿着塞纳河，绘制一幅有咖啡馆的巴黎人文地图。
普罗科普
“法国现代史的缩影”
沿着塞纳河左岸，沿着伏尔泰街（Rue Voltaire）行走，在岔路口往右走，进入马萨林街（Rue Mazarine），一直往下走，就能到达可以称得上是巴黎第一家咖啡馆的Le Procope。
普罗科普旅馆由意大利人弗朗西斯科·普罗科皮奥·德·科尔泰利于1686年创建，并以自己的名字命名。在悠久的历史中，这里接待过伏尔泰、卢梭、狄德罗、拉封丹、巴尔扎克、雨果等启蒙思想家和大文豪，并诞生了狄德罗不朽的《百科全书》。
在这条喜剧老剧院街的普罗科普咖啡馆喝咖啡，仿佛身临其境，仿佛穿越回法国近代史：法国大革命三巨头罗伯斯庇尔、丹东、马拉曾在这里探讨社会变革思想，使这里成为雅各宾派领袖推动法国大革命的温床；拿破仑还是一名年轻军官时，因为没钱付账，曾把自己的军帽留在这里抵押——如今这顶军帽还在普罗科普咖啡馆，成了“镇上之宝”。伏尔泰、卢梭、狄更斯都曾是这里的常客，他们甚至在这里写下了欧洲启蒙运动的思想，并把它们写成了书籍。
如果细心观察，常常能发现历史名人留下的痕迹，比如墙上挂着的名人来信，还有一块铜匾，上面写着“美国开国元勋托马斯·杰斐逊在任驻法大使期间经常在此用餐”。300多年来，Le Procope 餐厅的服务员总是接待一波又一波的游客，他们都是冲着餐厅的名气而来。思想家、作家、艺术家的名字就像菜名一样被随意提及……外面的世界随着岁月变迁，但这里始终保留着过去的一部分。
地址：13, rue de l'Ancienne Comedie, 75006 Paris
从普罗科普街出来，右转进入著名的圣日耳曼大道，在那里你可以放慢脚步。这里是作家们经常聚会的地方。1935年，诗人莱昂·保罗·法格（Léon Paul Fargue）——咖啡馆顾客的典范——搬到了圣日耳曼大道，并在《巴黎行人》一书中总结了他对巴黎的观察：“如果哪一天有法国内阁会议、新泽西州的拳击比赛、英国国教的颁奖典礼、文学界的轰动、右岸名人之间的打斗或对峙，圣日耳曼德普雷咖啡馆的顾客将最先知道这些冲突和竞争的结果。”卡苏的窗户俯瞰着圣日耳曼德普雷街区。每天，他的妻子只需向窗外看一眼，就能告诉丈夫，他们认识的一位作家正走进双叟咖啡馆。
双叟猫
“浪漫、忧郁和灵感”
曾经，这里作为巴黎第一家华人开的丝绸店而出名。后来，丝绸店被改造成咖啡馆，成为巴黎名流聚集的地方。这家咖啡馆明显带有几分爱神的气息——除了萨特、波伏娃、毕加索、朵拉·蔻儿留下的浪漫故事外，爱尔兰作家乔伊斯也在这里邂逅了莎士比亚书店的女老板。安德烈·纪德、阿拉贡、海明威、加缪、毕加索、阿波利奈尔、马克斯·雅各布、莫迪利亚尼、布拉克、弗拉芒克、科克托等都是这里的常客。
双叟咖啡馆因咖啡馆墙壁上雕刻的两位身着中国古装的老者而得名，自1933年起，该馆每年都会向法国小说颁发双叟咖啡馆文学奖。
许多人喜欢把两家相邻的咖啡馆——双叟咖啡馆和花神咖啡馆放在一起谈论。1935 年，安德烈·布勒东和他的超现实主义同僚开始青睐圣日耳曼教堂对面的双叟咖啡馆。也是在那个时候，新一代作家和诗人接管了相邻的花神咖啡馆。许多顾客都是从几百码以南的蒙帕纳斯传统咖啡馆和艺术家工作室迁来的，20 世纪头十年的创意精英们在那里寻求慰藉、庇护和娱乐。
多年后，德国艺术系学生阿诺德·布莱克回忆起他最喜欢的地方时，将花神咖啡馆和双叟咖啡馆视为“寂静的绿洲”，是“勤奋的作家可以专心写作的地方”。对布莱克来说，“这些地方附近总有一个地方可以容纳世界流浪者飘泊的心灵。”
地址：6 Place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris
沿着圣日耳曼大道往西走两步就到了花神咖啡馆。和双叟咖啡馆招牌上挂着的老人一样，花神咖啡馆的标志是一扇用藤蔓和鲜花装饰的毛茸茸的门。
花神咖啡馆
“我在这里一边写作一边观察人们”
伍迪·艾伦的《午夜巴黎》就在这里停下脚步。这家咖啡馆以门前的古罗马女神“花神”命名，咖啡馆的玻璃上画着毕加索的画像。咖啡馆的室内装饰是经典的装饰艺术风格，红色座椅、桃花心木和镜子，二战后没有太大变化。和它的主要竞争对手双叟咖啡馆一样，花神咖啡馆接待了战后大部分法国知识分子。存在主义作家西蒙娜·德·波伏娃曾把萨特带到这里光顾，并在这里写下了令人震惊的《第二性》。
这首《花神》也是法国著名文学奖花神奖的由来，该奖项设立于1994年，每年在花神咖啡馆颁发。
1943年，萨特在弗洛尔岛写下的《存在与虚无》出版，宣告存在主义的兴起。二十年后，当他获得诺贝尔文学奖却拒绝接受奖品时，弗洛尔岛的常客、法国著名剧作家阿尔伯特·维达利对店员喊道：“他不要？那好，我拿去！”他随即向老板要了一个空酒瓶，往里面小便，然后拿着酒瓶到隔壁的蒙大拿酒吧，请所有客人喝一杯以示庆祝。
地址：172 Boulevard Saint-Germain 75006 Paris, France
丁香花园咖啡厅
“屋顶露台上的遥远梦想”
沿着五区和六区的交汇处往下走，在蒙帕纳斯大道的十字路口，你会看到紫丁香花园咖啡馆。19世纪末，五、六、七区构成了左岸的核心，是思想家们喜欢居住的地方。紫丁香花园自然成了这些人聚集的中心。
这家咖啡馆很可爱，有一个用绿叶做成的小拱门，一不小心就会错过入口。作为1930年代的文学伊甸园，巴黎新思想家聚集在这里：巴勃罗·毕加索、塞缪尔·贝克特、奥斯卡·王尔德、让-保罗·萨特、左拉、塞尚。这些作家和艺术家让丁香园咖啡馆名声大噪。
当法国最大的出版社掌门人龚古尔兄弟创立法国最负盛名的龚古尔奖时，所有的理念和宗旨都是在这里起草的。
同时，紫丁香花园咖啡馆丰富的夜生活也吸引了海明威、菲茨杰拉德、亨利·米勒等美国学者。想象一下，你现在所在的紫丁香花园咖啡馆屋顶露台，正是菲茨杰拉德向海明威展示其著作《了不起的盖茨比》手稿的那一刻。后来，海明威也在文章中写到，自己在咖啡馆看到手稿时的内心波动。
在丁香园咖啡馆的一角，至今还保留着一把“海明威椅”，上世纪二十年代，海明威初到巴黎时，曾在这里度过一段时光，他在这里度过了两个星期，完成了《太阳照常升起》的创作。
如今，来这里嗅嗅文学的芬芳已是徒劳，但它早已以另一种形式被保留了下来——除了作为电影爱好者的圣殿，坐在这里宽大通透的落地窗旁，面对精致的花园和喷泉，拿起一支笔，你的故事也将从这里开始。
来自华盛顿州班布里奇岛的游客：“我每次去巴黎都会去 Closerie des Lilas 餐厅用餐……我周末去那里是因为钢琴家 Stefan 在那里。我是他的忠实粉丝。斯科特·菲茨杰拉德的爱好者……还有海明威（我对他精彩的人生比对他的书更感兴趣） 用语言来赞美 Closerie des Lilas 餐厅是再好不过的了。配菜很完美：蜗牛、海明威牛排和焦糖布丁。这里的氛围让人想起了 20 世纪……”
地址：171, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris, France
